去年收入增速急剧放缓，SHEIN的神话还能继续吗？

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导语: 过去两年飞速崛起,将传统快时尚行业打了个措手不及的鲶鱼SHEIN正陷入瓶颈之中。 据彭博社援引消息人士透露,被行业视为线上ZARA的跨境电商黑马SHEIN去年收入增幅为60%,与2020年的250%相比明显放缓,更是九年来业绩增速首次低于100%,虽然SHEIN去年收入整体符合公司预期,但管理层担忧业绩增速放缓的情况会持续至2022年。

来源：时尚头条网

　　过去两年飞速崛起，将传统快时尚行业打了个措手不及的“鲶鱼”SHEIN正陷入瓶颈之中。

　　据彭博社援引消息人士透露，被行业视为 “线上 ZARA”的跨境电商黑马SHEIN去年收入增幅为60%，与2020年的250%相比明显放缓，更是九年来业绩增速首次低于100%，虽然SHEIN去年收入整体符合公司预期，但管理层担忧业绩增速放缓的情况会持续至2022年。

　　消息人士续指，今年第一季度，SHEIN销售额增长率进一步下降至57%，而2021年一季度增长率在105%至264%之间，主要受消费者回归实体店、减少线上购物影响。

　　另据去年知情人士引用的数据，2021年第一季度SHEIN的月均销售额为12亿美元，季度收入约为36亿美元，按照57%的增幅计算，今年第一季度SHEIN的销售额约为56.52亿美元，日均销售额约为6280万美元。

　　SHEIN网站的流量也在放缓。据Similarweb的数据，去年前8个月，SHEIN官网流量较2020年同期增加了一倍多甚至三倍，到2021年底下降到两位数的低增长。与一年前相比，今年4月的网络流量仅小幅增长8%。

　　值得关注的是，SHEIN在2020年初定下了一个目标，即在两年内销售额超过传统快时尚巨头Zara母公司Inditex集团。

　　在截至1月31日的财年内，Inditex集团销售额同比大涨36%至277亿欧元，按即时汇率计算的增幅为37%，电商销售额大涨14%至75亿欧元，占总收入的27%。

　　基于此前公布的数据，2020年SHEIN营收接近100亿美元约合96亿欧元，2021年SHEIN的收入约为160亿美元约合154亿欧元。这意味着，若SHEIN要在今年实现超越Inditex集团的目标，增幅至少要恢复至100%。

　　在淘汰机制残酷的时尚行业，SHEIN将如何延续高增长成为业界最关心的话题。

　　SHEIN由许仰天于2008年在南京创立，主营业务为在线销售廉价服装、美妆和生活方式产品，通过大数据预测用户需求和当季流行趋势，每日上新的SKU达5000至6000款，存货周转天数为30天左右，效率远远超过高度依赖线下渠道的H&M和ZARA去年的周转天数分别为138天和92天。

　　高效上新的背后是超强供应链的支持。据悉，SHEIN与广州总部附近数千家第三方供应商以及约200家合同制造商保持着紧密的联系，新品从设计到出成品只需短短2周时间。

　　SHEIN还是最早在国际采用KOL带货社交网络带货的营销方式进行渠道销售的公司，高效且低成本的广告投放令SHEIN在TikTok等热门社交媒体平台形成“病毒式”的传播，用户自发地分享和评测品牌商品。目前SHEIN在海外社交媒体平台合计共拥有逾2.5亿粉丝，网站月访问量达1.2亿，是海外年轻人群中知名度最高的中国服饰电商。

　　SHEIN在事实上已经成为在海外年轻人群中知名度最高的中国服饰电商

　　Bernstein最新报告数据则显示，SHEIN月度应用下载量已连续三个月超过亚马逊和Shopify两个购物应用，截至4月的下载量比亚马逊多4%，为1380万次，较上年同期大涨50%，亚马逊购物在这期间的下载量仅增长0.75%至1330万次。

　　有消息人士透露，今年初红杉中国、老虎环球基金、Coatue、泛大西洋资本以及一家大型投资机构有意对SHEIN进行第六轮投资，令SHEIN的估值达1000亿美元，较2020年时的百亿估值暴涨10倍，超过Inditex集团和H&M两大快时尚巨头的市值。

这两年的服装设备更新换代快，再加上有很多服装厂倒闭了，二手服装机器的回收与售卖好像很繁荣，

我也听卖机器的讲，他们现在出去收大厂的机器，一个人吃不掉就会三四个人合伙把这一两千台机器全部拿下，

然后再联系对口的服装厂，把这些机器分销出去，有些机器都非常新，没用多长时间，因为生意不好，很多大厂的产量很低，机器都没怎么用，

服装厂的员工现在都想用新机器，很多机器八成新都没人愿意用，搞得老板三年左右要换一下，好在这两年机器的价格不断下降，再加上又可以采用分期付款的方式提前使用，算是能够得到一些缓解。

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其实做服装生意的老板都有无奈的时候，明明知道应该怎么做，但是你的进货商他非要价格低，还款式好，你不满足他就不来拿货，

那么你做了，后端就有生产和采购面料的一些问题，需要你来协调，左右为难，

谁不想按着自己的意思来做生意，但现实往往是你需要去妥协一些事情，这是我看到那些会卖的人，人家在挑选顾客，

不是自己的目标客户群体，人家压根就不卖，也不在她们身上浪费时间，能迈出这一步，不是人人能做到的。

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　　不过高估值代表着高期待，面对用脚投票的投资者，站在风口的SHEIN的压力不容小觑，“平台”或是“品牌”、“佣金”或是“溢价”是逃不掉的选择题。

　　从SHEIN最新发展的动态来看，SHEIN正在向多品牌和多元化产品的平台化电商过渡。早在2020年，SHEIN已尝试将女装品类开放一部分给其他商家，为这些商家提供物流运输。

　　去年3月，SHEIN与小米等十余家公司共同以20亿元的价格拿下“A股跨境电商第一股”跨境通持有的全资子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司，SHEIN的持股比例为4.68%。

　　业务层面，SHEIN也不再满足于服饰这一单一的品类，于去年先后推出美妆独立网站，启动设计师联名计划“SHEIN X”，并瞄准了宠物领域推出宠物用品，日前还推出首个内衣品牌“Luvlette”。该集团旗下的SHEIN Premium则更名为MOTF，推出独立网站，以进一步发力中高端市场。

　　SHEIN不再满足于服饰这一单一的品类，正向多品牌和多元化产品的平台化电商过渡

　　和Zara、H&M一样，多样性和可持续时尚也被SHEIN提上战略规划的重点中。今年2月，SHEIN在其移动应用程序以及YouTube、Twitter、Instagram和Facebook平台举办了2022春夏虚拟时装秀 #SHEINforall，来自世界各地的模特在现场直播节目中亮相，展示这个季节最热门的款式和时装趋势。

　　上个月，SHEIN宣布推出全新环保服饰线evoluSHEIN，系列产品均采用再生涤纶制成，以有效减少原材料的生产以及水、能源等资源的消耗，首个系列共有170款产品，涵盖上衣、裙装和裤装等，今年夏天还会推出加大码，预计到9月底该产品线规模会扩展到至少1500款。

　　在加速铺设线上业务的同时，SHEIN的目光也开始投向线下。SHEIN于2018年开始在美国纽约开设了第一家线下快闪店，足迹已经遍及美国的奥斯汀、达拉斯、洛杉矶、迈阿密、旧金山，印度德里、墨西哥城、英国伦敦、法国巴黎和里昂、马赛等地。

　　随着巴西成为新的重点扩张市场，在许仰天去年底亲自赴巴西考察后，SHEIN于今年3月在巴西的第二大城市里约热内卢开设了首家快闪店，展出包括衣服、鞋子、配饰和包袋在内的约3000件商品，以便当地消费者可以感受SHEIN产品的面料和质地，并尝试在线销售的产品。

　　需要警惕的是，在SHEIN的“搅动”下，Zara近年来的革新愈发大胆和果断，逐渐摘下“低价”标签，向更具可持续发展潜力的高端服饰品牌靠拢。

　　继今年3月发布SS22 Zara Studio系列后，Zara于日前宣布与奢侈品牌Bally新创意总监Rhuigi Villaseñor达成合作，共同推出新品牌Redesigning Human Uniform，简称“RHU”，首个系列将于下周上架发售。

　　Rhuigi Villaseñor表示，时尚是昂贵的，他希望通过和Zara合作的“RHU”系列，让更多大众层面的消费者接触到他的设计，并强调RHU系列质量会远超普通的Zara。

　　业内人士指出，于4月正式出任Inditex集团非执行董事长的创始人小女儿Marta Ortega是Zara高端化转型中的关键人物。自小就对时尚有着独特见解的Marta Ortega毕业于伦敦欧洲商学院的商业管理专业，精通英语、法语和意大利语，和众多时尚设计师和奢侈品牌有着密切的联系。

　　显然，在经历过去几年的平台期后，传统快时尚零售商们已经觉醒，意识到低价竞争没有尽头。而不断涨价的原材料和人工成本，愈发不确定的供应链和国际物流形势，让SHEIN的核心优势充满不确定性。

　　鉴于SHEIN全球市场95%的产品发自广东佛山的中心仓，其海外仓、原产地布局仍匮乏，或许为避免全球供应链危机进一步加剧令运输成本激增，SHEIN接下来一年的重心将放在各个国家市场的本地化运营上，并在美国印第安纳州设立新配送中心，计划雇用850名工人。

　　针对路透社对SHEIN转移至新加坡的报道，SHEIN回应称，总部变更是为了更好地推动本地业务发展，及满足当地政府监管要求，并称许仰天和其他SHEIN高管均未申请新加坡公民身份。

　　随着发展到达新的临界点，SHEIN将上市的传闻甚嚣尘上。尽管SHEIN一直否认上市的消息，但在业内人士看来，SHEIN只是因为外部形势动荡令市场难以预测，不得不于暂时搁置IPO计划。

　　归根结底，无论什么行业都没有永远的赢家。作为中国跨境电商十年征程中首个冲出重围的黑马，SHEIN要理清的是，在新的机遇下如何找到适合的定位，加速向上冲，从而获得更大突破。

 来源：时尚头条网       

服装厂开工，对于服装生意来说，是打备货战，这一开工，就没回头箭。

谁先生产出来衣服，谁就可以先拉客户到自己店里，这一开始，就会直接把上半年的客户给稳定住。

当然，这还得需要你能持续不断地出新款，并且还好卖。

要是现在这几天出的新款不好卖，那么，不好意思，进货的人，还是会离你而去。

做生意，大家都是为了赚钱，谁的款式好卖，进货的人会来谁那里拿货。

刚过年的生意就是这样，大家都在互相选择，只不过说，现在整个市场上都没什么货，给了只要有货的人，先人一步的机会而已。

真到最后了，还是得看你的款式怎么样。

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衣服的新款价格高，这个我们都知道，所以，有些消费者在意价格，并不急着买，等过一段时间，衣服降价了在买，

这就是做服装生意，新款更新换代比较快，不能说每天都有新款，最起码在批发市场上一个星期左右都有很多新款上，

新款与新款之间，如果以价格来衡量的话，那顾客在意的是实惠，而有些顾客非常在意款式，又在乎价格呢？

那么选起来就比较痛苦了，一个款自己喜欢，一个款自己不喜欢，价格相同很好选，价格不同，那你怎么挑？

对于这些顾客来说，款式不喜欢，价格再便宜也不会买的，所以做服装生意，尽量多找一些这样的顾客，生意才好干。

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