H&M：一边关店，一边涨价

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导语: 近日,H&M宣布旗下子品牌Monki将在12月底关闭在荃湾的门店,彻底退出香港市场。截至2021年8月31日,Monki的门店数量相较去年同期减少超12%,全球仅剩108家店铺。自去年提出调整线下门店的计划以来,H&M旗下品牌的门店便持续缩减。

　　来源：消费新探　　作者：霍东阳

　　近日，H&M宣布旗下子品牌Monki将在12月底关闭在荃湾的门店，彻底退出香 港市场。截至2021年8月31日，Monki的门店数量相较去年同期减少超12%，全球仅剩108家店铺。自去年提出调整线下门店的计划以来，H&M旗下品牌的门店便持续缩减。根据其财报，H&M今年截至8月31日共减少162家门店，其中欧非市场高达108家，亚洲和大洋洲市场29家门店，北美和南美洲市场25家。

　　H&M集团门店数目变化情况

　　资料来源：H&M Q3 财报 统计时间：2021.6.1-2021.8.31

　　无独有偶，西班牙的快时尚巨头Inditex也在缩减线下门店，根据其计划，在2021年将关闭1000-1200家门店，占门店总数的13%-16%。具体到中国市场来看，快时尚品牌的线下撤退之势也更加明显，不仅H&M、Zara在大面积关店，2021年，美国快时尚品牌Urban Outfitters和Everlane先后退出中国市场，2019年GAP旗下子品牌OldNavy退出中国市场后，今年又在为主品牌的业务找寻买家……

　　突发的疫情似乎是H&M和Zara关店潮的诱因，但关店潮的背后实则是快时尚产业变革的阵痛。有评论认为，属于快时尚品牌主导的时代已经过去，产业正面临着变革的关头。而在新的产业趋势中，H&M和Zara似乎越来越难以满足追求个性化的年轻一代的需求。

　　根据新浪微博和前瞻研究院的调查数据显示，Z世代人群对时装产品细分品类偏好排名前五的分别是潮牌、轻奢品牌、快时尚、国民品牌以及运动品牌，快时尚仅占比17.9%。

　　不仅新生潮牌涌现、国民品牌转型给H&M和Zara带来了压力，SHEIN等快时尚DTC品牌的崛起也抢占了原本属于H&M和Zara的市场。根据IBM商业价值研究院与美国零售联合会 (NRF) 联合发布的“Z世代购物者的心声”报告，Z世代会首先考虑产品选择多样性、可用性、便利性，而新兴快时尚DTC品牌们在许多方面的表现都较H&M和Zara更胜一筹。

卖衣服应该学会多研究消费者，多站在她们的角度来进货，这样你才好卖一些，很多人刚开始干，都是按着自己的喜好去批发市场拿货，这样也不能说不对，而是说你刚开始干没有老顾客，只能先这么做，如果不能留住老客户，那么你再怎么研究都无法打动消费者，要知道，顾客如果喜欢红色的衣服，你只进了绿色的，她们怎么会买？

顾客喜欢什么你就进什么，这样销售才容易，包括衣服的品质，这虽然是与价格挂钩的，可是当你店里面的老顾客多了，你必然要放弃一些给你搞价，想买便宜衣服的顾客，千万不要想着什么人都是你的顾客，如果你仅仅是想赚钱为目的的话，那就无所谓，只要进来人，你就想办法卖出去就行了，但是为了老顾客，必然要做一些取舍。

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现在服装市场上很多老板都是抱团取暖，那些新加入进来的人，还在单枪匹马，你说怎么去与同行竞争？

尤其是一些小道消息，你不去了解你，没人给你说，你很难了解到第一手的信息，

卖衣服，进衣服，生产衣服都是有信息差，谁能领先，谁就赚的多些，

而你没有发现的眼光，和靠谱的人打听到，衣服做出来的不一定会好卖，

不能去赌运气，赌对了，是会赚钱不错，可是你赌错了，大概率都是你信息了解的不对，

没事儿，多请别人吃饭，信息自然就来了，可是这样说，很多人接受不了，唉，这就是生意啊。

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　　快时尚DTC品牌中的龙头SHEIN通过大数据可以实现对时尚潮流的迅速捕捉、快速设计和生产，依托中国优质的供应链，每天都可以上新涵盖服装、鞋包、美妆、宠物、家居等品类在内的几千件新品。根据晚点LatePost的报道，SHEIN将打样到生产的流程由缩短至最快 7 天，比 Zara 最快的时候还少7 天，在上新速度和数量都远远超过H&M和Zara。相较于被疫情冲击得几乎停滞的线下门店，SHEIN的购买不受时间、空间的限制，更关键的是，SHEIN的价格比H&M和Zara还要便宜一半。

　　过去H&M和Zara的中低端价位、模仿高街时尚元素的优势已经被以SHEIN为代表的DTC快时尚品牌所抢夺，面对变化的Z世代，传统快时尚品牌们急需找到下一增长曲线，而线上化、高端化是其重点发力方向。

　　目前看来，Zara把更多的心力放在了电商规划上。继2020年宣布关停1200家门店的闭店计划后，Zara母公司Inditex开始推进“2022HORIZON”的增长计划，豪掷27亿欧元（约合194.72亿人 民币）用于战略支持，其中10亿欧元（约合71.2亿人 民币）专用于数字化渠道，17亿欧元（约合122.5亿人 民币）用于渠道整合的技术投入。

　　就中国市场来看，Inditex保留了Zara、Zara Home、Massimo Dutti和Oysho的实体门店，而将Bershka、Pull&Bear和Stradivirus等平价快时尚品牌均转为纯电商业务。

　　将面向年轻一代的平价快时尚转电商不仅更符合他们的购物习惯，也可以很大程度上降低运营成本，提升公司的赚钱能力。从Inditex发布的最新销售数据表现来看，其对门店策略的调整已有成效，截至今年10月31日的9个月里，Inditex的销售额大涨37%，达到了193.3亿欧元（约合1231亿人 民币），较2019年同期大涨10%，创历史新高。其中，电商业务录得28%的强劲增长。

　　业务调整的当口上，Inditex也将在明年4月迎来了“二代”掌舵人——AmancioOrtega的小女儿Marta Ortega，Zara曾经在她的引导下通过与时尚界人士展开合作提升了其时尚度，有业内人士猜测MartaOrtega在接管Inditex后或将加速Zara向高端化转型的进程。据时尚机构Thredup发布的报告，Z世代受访者中有54％的消费者希望购买质量更高的产品。向高端化转型无疑也有可能成为快时尚走过产业阵痛的另一路径，H& M就在进行高端化的业务转型和布局。

　　近年来，虽然H&M旗下平价品牌在中国的门店数在减少，但旗下中高端品牌COS、ARKET和&other stories却在加速布局中国市场。

　　2018年进入中国市场的COS主要面向中高端市场，女装羽绒服价格带在1500-3500元之间。相较于H&M主品牌，COS抛弃了很多快时尚的元素，它不再追求推新和开店的速度，一年只有春夏与秋冬两个季度的新产品，最快拓店速度不过是全球每年22家店。同时COS不再做高街时尚的模仿者，更强调经典简约的设计和优质的面料，COS的品牌营销也更强调对当代文化的关注，推出了《COS Magazine》半年刊杂志来传达品牌的设计哲学和生活美学，这都给COS带来了更高的产品溢价。

　　同样是面向中高端市场，ARKET和& Other Stories的产品和定位比COS更年轻和具备大众化潜力，也更加强调可持续发展和生活方式理念。今年，ARKET和& Other Stories都在中国市场新开了实体店，主打“生活集合店”。前者囊括男女成衣、童装和家居线及咖啡馆，后者则主要面对女性市场，除了女装也有鞋子、包袋、珠宝和美妆产品售卖。

　　12月15日，H&M公布了2021年的全年销售表现，截至11月30日，H&M全年销售额达到了近1990亿瑞典克朗（约合1397亿人 民币），同比增长6%，基本恢复至疫情前的水平。

　　伴随H&M走出疫情的阴霾，下一步该如何增长的问题也摆在它的面前。长久以来，快时尚品牌一直被视为时尚的追随者而非引领者，它们的高端化转向说明了这一角色正在发生改变，但H&M的高端化转型之路是否能行得通还需要等待时间的检验。

 来源：消费新探       

有一位老板，当初做服装生意的时候，有人带他，面料辅料帮着他欠账，款式又帮着他找，上了一个款，从过完年开始的长袖厚料做到三月的薄料，然后到四月又改成短袖，卖了大半年，使他第一桶金得到迅速积累，

后面他就容易了，手上有几十万，上啥款也不怕赔，三撞，两撞的，在下半年又搞了几个小爆款，

最主要的，是他积累了一些客户，从而让他后面几年生意做的挺顺，之所以知道这些，是他在我这儿打版，我是看着他干到现在，没人教，没人带，你说生意会好干吗？

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今年郑州面料市场也开门早，听客户说，初六就有商家去拿布，黛乐二奢开工，没布怎么生产。

我工作室所在的辅料市场也是如此，我开门后，听说早早就有厂家来拿辅料，我想呀，估计是年前放假晚，还有裁完的没做出来，就差辅料了。

疫情总算过去，实体店开门后，没有货，也不行，现在大家都在等厂家的衣服。

我看了网上南方那些服装源头的商家发的视频，今年也是开工早，估计，物流开始之后，等过两天，初十左右吧，就会有大量的衣服运到郑州。

到了那时，竞争才会开始进入白热化，不过这样也好，现在大家都是在做老款，稍加改动当成新款卖，那过些天呢，就会有大量的好看款式，被商家互相模仿而出现爆款。

基本上每年都是这样，新款出来几天之后，才会出现爆款，不管什么样的款式，不拿批发市场上，是不会经过众人的眼光筛选出来。

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