银幕上的大师 从Karl到Valentino_专门做二手奢侈品的地方

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先是Karl Lagerfeld，接着是Marc Jacobs，现在则是Valentino—时装大师们纷纷参演有 关自己的纪录片。这些影戏说了些什么？它们讲述了一种生涯照样一小我私人？是说一门手艺，照样纪录一个服 装系列的制作历程？它们是有关明星，照样有关明星的影响力？它们是形貌人物的，照样讲述时装或者讲 解艺术的？它们会赞扬拍摄工具，照样专说拍摄工具的奇闻逸事？它们会深入剖析吗？会努力发问吗？会 引起气忿吗？照样说，它们只不外是为了制造一个新的时尚话题而拍摄？

时尚题材纪录片一样平常不太可能获得高额票房纪录。从Yves Saint Laurent到Karl Lagerfeld 再到Marc Jacobs，我们看到了一些绝好的影戏和电视作品，但总体而言它们照样属于小众。即即是3 月尾刚刚在纽约公映，并赢得了周末票房满座的《Valentino：末代君主》（Valentino: The Last Emperor），也无法跟那些打着时尚旗帜的故事片，好比《穿PRADA 的女魔头》和《欲望都市》，甚至真人秀节目《Project Runway》的票房或收视率相媲美。

然而，这类纪录片的观众群永远存在，且尚有日渐扩大的趋势——Valentino 纪录片的票房乐成正好证实了这一点。在我们这个时代，时尚成为了大受迎接的娱乐题材。对时尚感兴趣的观众一定会展望舒展台后面所发生的故事。只管比起20 年前，今天的时尚界八卦已经铺天盖地，像Marc Jacobs这样的明星设计师简直可以说是赤身裸体，但他们看上去仍然像个谜。停止现在，我们的所见所闻还远不能知足我们贪心的好奇心——严酷说来，一个有觉悟的时尚追星族应当对此怀有些许羞辱之感，究竟在大多数设计师心底，他们一定不喜欢自己的私生涯被云云觊觎，而更希望让作品来说明一切。

不外再二手奢侈品的明星也必须面临现实。对《Valentino：末代君主》的强势推广而言，这是唯一合理的注释。该片在去年8 月的威尼斯影戏节上首映，获得了很好的回响。而Valentino 本人还携Madonna、Gwyneth Paltrow、AnneHathaway 和Claire Danes 等一众女明星配合出席克日在纽约举行的首映礼——真是一个典型的“Valentino 式”嘉宾名单。4 月2 日，他又飞往好莱坞，接受著名的Rodeo Drive Walk of Style大奖，这也可以说是为当晚的好莱坞影戏首映礼造势。

以普遍性的视角来看，身为名人的设计师与其他领域的名人着实并没有本质上的区别。而比起科学或政治领域来，他们的事情与通俗民众又似乎连系得更慎密。与此同时，他们所处的天下千奇百怪，充满了凡人不能明晰的要素，通常他们本人也很难为凡人所明晰。云云看来，没有什么理由能阻止越来越多的时装大师成为纪录片主角。唯一可能的问题是，像YvesSaint Laurent 和Valentino 那样的大人物说不定在往后的很长一段时间里都不再见泛起了。

绝佳拍摄时机

2002 年，Yves Saint Laurent 宣布退休，一个时代竣事了。只管从事高级定制的设计师尚有一大把，SaintLaurent 却代表着最后的大师。提及他那将直觉与技巧、艺术性与诱惑力两相糅合的天禀，今天任何一位天才设计师都无从与之媲美。而由DavidTeboul 执导的两部纪录片《Yves SaintLaurent ：他的生涯和时代》（YvesSaint Laurent: His Life and Times） 和《Yves Saint Laurent ：巴黎马赫索大街5 号》（Yves Saint Laurent: 5, AvenueMarceau, 75116 Paris）指导我们进入Saint Laurent 的怪异视角，并仔细地形貌出了大师那极具魅力的老式事情模式。前者更像Saint Laurent 的传记，后者则追踪了他最后一个系列服装的制作全历程。

Saint Laurent 是最早将时装带下神坛的设计师之一，开拍于2001 年的这两部影戏则为普罗民众打开马赫索大街5 号的大门，让他们加倍领会这位羞怯的伟人。不外无论从拍摄技法照样影片主题来看，它们都称不上是典型的纪录片——片中对时代靠山和人物生平都没有很详尽的先容，若是观众对Saint Laurent 没有一点领会的话，这两部影戏跳脱的叙述方式会令他们疑心不解，更遑论去明晰“他的生涯和时代”了。

David Teboul 相当幸运， 这两部纪录片开拍的第二年正逢SaintLaurent 宣布退休。《他的生涯和时代》以“最主要的事情，就是延续”作为结语。而在《马赫索大街5 号》的首先，Saint Laurent 用他那柔和的声音说道：“42 年已往了，就剩下我一个。最后一个高级时装设计师，最后一个高级时装屋。”

与Teboul 同样幸运的是MattTyrnauer。作为《名利场》杂志的稀奇撰稿人，他在2005 年为Valentino 及其耐久的合资人Giancarlo Giammetti做了一次专访，从而萌生了拍摄一部有关Valentino 的纪录片的念头。这部影戏于2005 年6 月开机，前期拍摄一直到2007 年7 月才告一段落——统一个月，Valentino 在罗马召开了盛大的派对，宣布自己退隐的新闻。

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北京时间11月9日晚间消息，据国外媒体今日报道，奢侈品巨头巴宝莉(Burberry)与Facebook合作推出一个新的社交网站Artofthetrench.com，以宣传该公司的

对于这些界说了一个时代的设计师而言，再也没有比这更合适的时机了——一部纪录片，为他们绚烂的时装生涯画下一个句号。在为Saint Laurent 拍摄的影片中，我们能够看到他在40 余年中所设计的80 多个系列。Valentino的纪录片则是从长达250 多个小时的胶片中剪辑出来的。导演Tyrnauer 示意：“在最先剪辑之前，我们把所有胶片都看了一遍，效果很喜悦地发现，我们手上所掌握的绝不仅仅是一部时尚影戏而已。”他把这部影片形容为“形貌一对非同凡响的同伙的，迷人而有趣的肖像”、“讲述一位大师试图与他绚烂事业的终点相抗衡的生动故事”。显然，比起16 年前Saint Laurent 退休时的两部纪录片，《Valentino：末代君主》能够吸引更多的观众——由于它的主题不仅仅是一位时装大师的生平，照样一段逾越时间的恋爱故事。

完善拍摄工具

在民众眼中，时装大师们多数是性情怪僻的角色。对于纪录片导演而言，这种怪僻则正好能辅助他制造一部引人入胜的影戏。虽然Valentino 和Giammetti 都对自己的私人生涯兢兢业业，面临摄影机也是挂念重重，但在影片剪辑完成之后，Tyrnauer 却衷心示意：“与其说是纪录片，这部影戏倒更像一部故事片——这要谢谢在其中出演的明星们。”

“我最初是以记者的态度来拍摄Valentino 的故事，但开机不久之后，我就觉察用‘直接影戏’的方式（directcinema，一种现场拍摄、非虚构的影戏类型，使用轻型摄影机和录音机纪录事宜现实发生的状态，制止旁白叙述）会比记者所常用的那种传统‘资料搜集’来得更有熏染力。”Tyrnauer 说，“Valentino 作为一小我私人、一个角色泛起。日复一日，我们发现Valentino 是个天生的影戏明星。他的银幕形象十分悦耳，而他自己对此毫无觉察。一周7 天，一天24 小时，他演出着他自己，做得异常了不起。”

与这部影片一样，2007 年问世的《时尚大帝》（Lagerfeld Confidential）也接纳了“直接影戏”的手法。导演Rodolphe Marconi 险些是独自一人完成了所有拍摄，自始至终他用的就是一台松下3CCD摄影机和两个话筒。他以为，这是让他“成为Karl 的‘一部门’，成为他带着旅行的那些为数众多的行李箱中的一个”的需要条件。Lagerfeld 的行李箱简直频仍地泛起在影片当中，看上去他是在不中止地赶路。在历程当中，他对拍摄者显示出完全不在意的神情，有时则险些略显嫌弃。整部影片充斥着Lagerfeld 本人壮大的性格和令人过目成诵的形状，Marconi 完全没有给自己留下余地。用这种方式，他让“观众们身临其田地看影戏”，拼接出他们心目中的时尚大帝。

观众可以清晰地感受到Lagerfeld对孤唯一人的状态安然自处——他完全不愿放弃这种状态，且耐久从这种状态中获益。“无论在何种杂乱无章的环境之中，Karl 都绝不会走神——这一点着实令人太难以置信了。”Marconi 说。

而因缘绝佳的Marc Jacobs 则在纪录片《Marc Jacobs & Louis Vuitton》中恣意展现自己的外表和人格魅力。导演Lo c Prigent 不仅率领观众前往设计师的创作室、Louis Vuitton 的布仓、车间以及公布会后台，还详尽列出Jacobs 的饮食单，透露他的艺术珍藏兴趣。更别提片中他在事情间跟员工舞蹈的谁人片断，把一个精神充沛、夷易近人的明星设计师形象塑造得鲜明可爱。电视版本的形式更为他增添了几许平和随意的意味。

逾越时装传奇

耐人寻味的是，Matt Tyrnauer 把《末代君主》界说为一部“以时尚天下为靠山的，举世无双的恋爱故事”，Rodolphe Marconi 爽性否认《时尚大帝》是时尚题材影戏。“这部影戏讲述的，是一个以时装为生的人。”他说。对于片中收录的chanel 时装公布现场片断，他示意：“那是由于它真的很稀奇，所有女人都穿着黑衣服，就像是希区柯克的影戏。”他也认可，用这种方式能够看清Lagerfeld 的事情习惯。他以为影戏中与时装有关内容的百分比，与Lagerfeld 本人生涯中时装所占的百分比是均等的。“他花大量时间念书、写信、看报、摄影、做设计……因此他只会在一天的末尾去给模特做试穿。”

就连David Teboul 也不愿将自己的两部作品限制在“时装影戏”的框架之内。他示意，它们不是拍给“时髦人士”看的。无论观众是男是女，来自哪个国家，Teboul 一概将他们当法国人看待——他假设所有人都像法国人一样兴趣时装，不仅由于时装能美化外表，更主要的是，眼看它随文化潮水变迁而变迁，是云云的妙不能言。

我们信托，所有这些声明并非出于宣传目的，并非是为了给影片招徕更多观众。相反，当你深入时尚天下——正犹如深入任何一个专业天下时所获得的效果一样——你会发现最终吸引你的总是人格和人性。究竟我们所身处的是统一个天下，它总是给予我们类似的器械——着实也就是所有人都市感兴趣的器械，岂论导演照样观众，没有破例。

2005 年，Lo c Prigent 为Chanel拍摄了电视纪录片《Chanel 的印记》（Signe Chanel）， 全程纪录时装屋2004 年秋冬系列高级时装的制作历程。在谈及高级时装时，Prigent 坦率地说：“我对高级定制有些私见，我以为这是富人的专属。在晚会上，我曾听到某个太太炫耀自己的裙子花了3000 个小时才制作完成。我以为这样的逻辑又新鲜又抽象。接着我以为拍摄这3000 个小时一定很有意思——一定会展现出人性化的器械，而所有人性化的器械都很有趣。”于是，他到Chanel 的事情室四处转悠，花了大量时间拍摄那里的工人。拍摄的效果令人人都知足。“Lagerfeld 先生笑了。”他说，“和事情职员以及Lagerfeld 先生一起看片子很有意思。”Lagerfeld 也喜欢好故事，跟我们人人没两样。

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